Aggiornato Il principiante e la ricarica venatoria

Come ben sapete, trattare di balistica e ricarica, non è facile assolutamente. Il mio è un modestissimo tentativo di riassumere in poche pagine tutti i concetti principali e soprattutto di rispondere a tutte quelle domande che i più esperti danno per scontate. All’interno troverete, oltre alle nozioni teoriche anche delle fotografie pratiche di come azionare un trapano a colonna o come pesare la polvere, azioni che sembrano elementari, ma che se uno non ha avuto la fortuna di imparare da qualche vecchio cacciatore-ricaricatore, non ha mai visto fare. Insomma l’ABC della ricarica a partire dai materiali necessari e da come e quali assemblare. Se troverete anche le nozioni più elementari interessanti, vorrà dire che sarò riuscito nel mio intento e già questo mi riempirebbe di soddisfazione. Ricaricare è un’arte bella ed entusiasmante e chi non lo ha mai fatto non può neanche lontanamente immaginare quale orgoglio e gusto si prova quando il tuo compagno di caccia dopo aver visto il tuo splendido tiro ti dice: “ma con che cartucce hai sparato ?” E tu col cuore pieno di tutto puoi rispondergli con 2 semplici parole: “le mie !”
Non me ne vogliano i maestri e i puristi di questa disciplina, se all’interno di questo modesto trattato vi troveranno delle parole non perfettamente consone o “scientificamente pure”, visto che il mio intento è proprio quello di rendere “masticabili” i concetti tecnici più importanti cercando di addomesticare le parole più complesse.
Infine vorrei fare una dedica all’amministratore di questo splendido sito, che con passione da anni si impegna nel mantenimento fisico ed economico dello stesso a discapito del proprio tempo libero, della famiglia e non ultimo delle proprie finanze e che mi ha dato la possibilità di fare tutto questo lavoro.
Grazie Marco !!

Ma torniamo a noi e partiamo per questo viaggio, si fa per dire, che ci introdurrà, nel mondo della ricarica:​

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A Cura di Tancini Tino (nickname Scotti)​

Il tavolo da lavoro deve essere ampio per poter appoggiare tutti i nostri attrezzi, diciamo o una scrivania o un comune tavolo rettangolare robusto, con sopra un bel panno ben teso bloccato se possibile con delle puntine o con dei morsetti. Io come panno preferisco quello verde del tipo che si usa per i tavoli da gioco, che mi permette di far risaltare bene gli eventuali componenti (pallini e polveri) che giocoforza andranno a cadere sul panno. Poi è ruvido quanto basta da non far scivolare troppo in giro soprattutto i pallini.

La bilancia di precisione che possiamo scegliere tra un tipo tradizionale a piattini asportabili ed in confezione di legno, o un tipo moderno di quelle digitali con display a cristalli liquidi e funzionamento a batterie. Importante è però avere la possibilità di pesare al centigrammo, poiché le dosi nella ricarica delle cartucce a pallini sono espresse sempre o quasi con l’estensione centesimale.

Un paio di misurini di quelli con manico in legno e corpo in ottone, meglio se dotati di possibilità di regolazione micrometrica tramite una piccola vite di fissaggio. Ne servirà uno più grande per polveri voluminose e dosi di piombo che andranno da circa 28 a 46 grammi, ed uno più piccolo per polveri dense e dosi di piombo che andranno da circa 22 a 38 grammi.

Un calcaborre in legno o plastica del calibro desiderato.

Un piccolo imbuto che io preferisco in metallo, perché “balla” meno e anche sbattendoci inavvertitamente, spesso non cade, a differenza di quello in plastica che è molto più “ballerino”, anche se bisogna dire che in termini di lavoro offrono entrambi le medesime prestazioni.

Due o tre contenitori per polvere e piombo, io preferisco i porta cucchiaini da bar perché sono giustamente capienti e soprattutto perché hanno il fondo appesantito da circa un centimetro di materiale massiccio e le pareti leggere, in maniera che anche in questo caso se dovessimo sbatterci inavvertitamente non rischiamo di ribaltarne il contenuto, che esso sia polvere o (ahimè) piombo, mentre con normali contenitori barattoli vari ecc. ecc. è facile fare il patatrac !!

Uno o due pianetti portabossoli in legno o plastica, con foro di altezza di almeno 30/35 mm, di larghezza utile per il calibro che andrete a ricaricare, in maniera di posizionare i bossoli l’uno vicino all’altro per rendere l’operazione di ricarica più rapida e per far si che i bossoli urtati accidentalmente non facciano cadere il loro contenuto. Normalmente tali palmelle vengono costruite per contenere un numero pari di cartucce, come per esempio 50 o 100, con i fori suddivisi in file di 5 o 10.

Due coltelli, uno dalla lama liscia e uno dalla lama seghettata, il primo per tagliare eventuali borre in sughero o agglomerati vari per ridurne l’altezza, il secondo per tagliare le eventuali cartucce in plastica che per qualche motivo non sono venute bene e abbiamo quindi la necessità di recuperarne il contenuto. Alcuni caricatori utilizzano a questo scopo, anche un buon cutter, sostituendo o integrando di fatto i due coltelli.

Una pinzetta in metallo per raccogliere pallini che andranno ad annidarsi in posti scomodi dove le mani non riescono a raggiungerli, come ad esempio all’interno della tavoletta porta bossoli.

Un attrezzo con manico in legno e punta a vite (tipo succhiello o cavatappi) per estrarre dalle cartucce tagliate in precedenza, le eventuali borre in feltro o plastica.

Un ricalibratore per riportare il fondello delle cartucce già sparate, all’esatto diametro originale.

Un leva metti inneschi, per togliere inneschi da cartucce sparate e rimetterne di nuovi sui bossoli recuperati.

Un dosatore manuale di polvere e piombo del tipo a leva meccanica con regolatore volumetrico della camera di contenimento della polvere o del piombo e bloccaggio tramite vite di fissaggio. Possiamo migliorare la precisione delle pesate, se aggiungiamo il cosiddetto "baffo per dosatore" che è un accessorio utile per ottenere pesature ancora più precise perché annulla l’effetto della pressione della polvere e del piombo.
Un calibro meglio se con display a cristalli liquidi, per misurare l’esatta altezza dei bossoli e soprattutto per misurare l’altezza delle cartucce finite.

Una macchina orlatrice elettrica, ne esistono di diversi tipi e prezzi e tutte svolgono egregiamente il loro dovere, ma io preferisco utilizzare un trapano elettronico a giri variabili fissato su di una colonna robusta e provvista di fermo meccanico manuale, in maniera di bloccare la corsa di scorrimento sempre alla giusta altezza così da orlare tutte la cartucce alla stessa identica misura. E’ possibile utilizzare anche un trapanino a 1/2 colonna sempre a giri variabili.

Una bobina orlatrice, ne esistono di diversi tipi e costi. Il mio parere personale è quello di acquistare una bobina in acciaio e non in bronzo o ottone perché quest’ultime sono prodotte per pressofusione e non tramite lavorazioni e quindi hanno una precisione nettamente inferiore. La differenza di costo è notevole, ma credetemi una bobina in acciaio vi permetterà di realizzare un’orlo splendido addirittura migliore di quello che vedete sulle cartucce originali dei migliori produttori mondiali e la stessa bobina durerà tanti di quegli anni che vi dimenticherete di quando l’avete acquistata.

Una bobina incisore o stellatrice, vale lo stesso identico discorso fatto per la bobina orlatrice, ne esistono di tanti tipi ma le migliori per qualità e funzionamento, sono quelle in acciaio, ottenute per lavorazione e non per fusione. Serve per fare le pieghe al bossolo prima della successiva orlatura, ottenendo cosi’ la chiusura stellare. Non serve per fare le chiusure tonde.

Un manuale con le dosi di ricarica (ottimi quelli di Antonio Granelli e Pierluigi Gallina, ma soprattutto il più attuale di Gianluca Garolini) dove attingere i dati per iniziare senza andare allo sbaraglio e creare bombe pericolose.​

"La bilancina di precisione, che possiamo scegliere tra un tipo tradizionale a piattini asportabili ed in confezione di legno, o un tipo moderno di quelle digitali con display a cristalli liquidi "

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Conoscere come è fatta una cartuccia è naturalmente fondamentale:

Chi di noi non ha mai aperto una cartuccia per vedere come è fatta ? Penso che almeno una volta ci sia capitato di fare questa operazione e anche se non esperti abbiamo riconosciuto all’interno della stessa della polvere da sparo più o meno strana, un contenitore in plastica o in altri materiali come sughero, crine, cartalana ecc. ecc., del piombo e infine un innesco posto sul fondello del bossolo. Ad ogni modo, per coloro che non l'hanno mai fatto, riporto una semplice tabella riassuntiva:



Brevemente:
1) I Pallini: che possiamo suddividere principalmente in tre tipi: di piombo temperato indurito (di colore grigio scuro); di piombo nichelato, cioè ricoperti da una sottile pellicola di nichel (di colore grigio chiaro argento) e che grazie a questo trattamento, sono più resistenti e duri e quindi adatti a caricamenti pesanti e per cartucce per tiri lunghi (oggi in commercio, visto l'alto costo della nichelatura, si trovano anche pallini di piombo ricoperti dal rame e tali pallini sono chiamati ramati); di piombo temperato deformati o schiacciati o cubici, adatti a cartucce per tiri a brevissima e breve distanza. E’ utile dire che per l’uso venatorio, più i pallini sono sferici ed equilibrati più manterranno una traiettoria retta e una velocità maggiore, in grado quindi di abbattere un selvatico a maggiore distanza. Allego una tabella relativa alle numerazione del piombo usata in Italia e al relativo diametro e una tabella che ci indica quanti pallini sono contenuti in "tot" peso.



2) Il bossolo: può essere di due tipi, in plastica ed in cartone



3) La borra contenitore in plastica: la possiamo suddividere in tre tipi principali: la borra contenitore normale, la borra biorientabile e la borra dispersante. Tralascio volutamente le borre feltro, in quanto le dosi che andrò a proporre sono adatte esclusivamente a borragli moderni in plastica. In linea puramente teorica le tre borre sono da considerarsi utili per tiri medio-lunghi la prima, per tiri medi la seconda e per tiri a breve distanza la terza. Dico in linea teorica perché per ottenere le 3 cartucce, non sono sufficienti i contenitori, ma l’intero assetto dei componenti deve essere ben studiato e assemblato. Per farmi capire meglio, a volte si creano cartucce con borra dispersante per tiri a breve distanza, ma al momento della prova sulla placca o su di un cartone posto a 35 metri, ci accorgiamo che la rosata di quella che consideravamo una cartuccia dispersante, è più stretta di una assemblata con borra contenitore e questo anche a parità di quantità e tipo di piombo utilizzato. Un’ altra suddivisione delle borre in plastica, la possiamo fare in relazione al loro funzionamento e cioè le possiamo dividere in 2 ulteriori gruppi, quelle ammortizzate e quelle rigide. Le borre in plastica ammortizzate si riconoscono dal fatto che sotto il calice hanno delle forme più o meno contorte che quando sollecitate si comprimono, lavorando di fatto come un ammortizzatore di un automobile e sono consigliate quando si utilizzano polveri vivaci che si accendono in maniera rapida dando alla curva di pressione una forte e rapida impennata. Per chi non sa cosa è una curva di pressione, faccio un esempio terra-terra per semplificare il concetto: prendiamo un carrello con 100 Kg. di peso sopra e proviamo a spingerlo: se lo spingiamo stando fermi e adoperando le nostre braccia con la velocità di un pugno, rischiamo di farci male e di non spostare nemmeno di un mm. il carrello, viceversa se avremo un ammortizzatore che fa da cuscino tra noi e il carrello, non ci faremo male e il carrello pian piano si muoverebbe. Questo esempio sembra ****, ma rende l’idea della funzione della borra ammortizzata che facendo da cuscino tra l’esplosione della polvere vivace e il peso del piombo, riduce sensibilmente il colpo d’ariete che poi si traduce in un minor rinculo alla spalla. Le borre rigide viceversa sono consigliate per le polveri progressive, più dure d’accensione, proprio perché di per sé hanno una combustione lenta e appunto progressiva, con una curva di pressione più obliqua.

4) La polvere da sparo: ne esistono di tantissimi tipi, diverse fra loro per forma dimensione e colore, che fisicamente possono essere granulari, lamellari, a cilindretti ecc. ecc., a seconda del procedimento di lavorazione , ma io le suddividerei comunque in 3 grandi gruppi: le polveri vivaci che tendenzialmente servono per dosaggi leggeri da 30 a 33 grammi, le polveri mediamente vivaci o semi progressive che tendenzialmente servono per dosaggi medi da 34 a 36/37 grammi e le progressive che tendenzialmente servono per dosaggi pesanti da 38 a 50 grammi e oltre. E' utile sapere che è possibile fare una ulteriore suddivisione, diciamo più tecnica, fra polveri monobasiche, polveri bibasiche (doppie basi) e polveri bibasiche attenuate. Le monobasiche sono fatte a base di nitrocellulosa e non contengono nitroglicerina. La bibasiche hanno una percentuale di circa il 50% di nitrocellulosa e il 48% di nitroglicerina. Le bibasiche attenuate contengono fino al 20/25% di nitroglicerina. La nitroglicerina ha come caratteristica principale, quella di produrre temperature di combustione più elevate della nitrocellulosa, ma ha il difetto di congelare alle basse temperature (-5 – 10°). Da questo si evince che le monobasiche sono adatte a climi molto rigidi e le bibasiche al contrario sono più indicate per i climi umidi, perchè l'alta percentuale di nitroglicerina produce temperature maggiori che aiutano a bruciare meglio la polvere e questo è senz'altro positivo in presenza di forte umidità.

5) Il fondello in metallo: lo possiamo avere di 5 altezze differenti, 8 mm. comunemente chiamato tipo 1, 12 mm. tipo 2, 16 mm. tipo 3, 20/22 mm. tipo 4 e 25/27 mm. tipo 5. Normalmente vengono impiegati in ordine crescente, con il crescere della quantità di piombo utilizzato, in quanto le cartucce con grammature pesanti, sviluppano quasi sempre anche pressioni maggiori ed un fondello più alto ha maggiore resistenza. Tutti i bossoli, al momento dello sparo, vanno ad aderire alla parete della camera del fucile, quindi a tutti gli effetti è la camera stessa che fa la tenuta, ma è chiaro che un fondello più alto con il suo spessore riduce la camera di combustione, incrementando leggermente le pressioni. Quindi possiamo dire che a parità di componenti, un fondello più basso svilupperà una minore pressione di un fondello più alto. In ultimo dobbiamo anche considerare il fattore estetico; per esempio quando ci troviamo di fronte ad una cartuccia con 36 grammi caricata in un bossolo tipo 5 ne restiamo maggiormente affascinati (e spesso ci dà più fiducia della bontà della stessa) di una confezionata in un bossolo tipo 3.

6) Innesco: ne abbiamo di tantissimi tipi. I più comunemente utilizzati, sono quelli che andrò ad elencare e dei quali farò una suddivisione per potenza e potere d’accensione. Fiocchi DFS 615 di medio-bassa potenza, corpo nichelato e isolante sottoforo di colore arancio/rosso, Fiocchi DFS 616 di alta potenza, corpo nichelato e isolante sottoforo di colore bianco. Cheddite Clerinox CX 50 bassa potenza, corpo ottonato e laccatura protettiva di vernice rossa. Cheddite Clerinox CX 1000 medio bassa potenza, corpo ottonato e laccatura protettiva di vernice nera. Cheddite Clerinox Cx 2000 di alta potenza, corpo ramato e laccatura protettiva di vernice nera. Nobel Sport NS U684 di bassa potenza, corpo ramato e isolante sottoforo di colore bianco sporco tendente al giallino. Nobel Sport NS U686 di media potenza, corpo ramato e isolante sottoforo di colore arancio/rosso. Nobel Sport NS U688 di alta potenza, corpo ramato e isolante sottoforo di colore verde scuro. U.e.e. Piston G di medio alta potenza, corpo ottonato e isolante sottoforo bianco. (Tabella riassuntiva)

Va ricordato che un errore di innesco può provocare un aumento o una diminuzione di pressioni che a volte possono arrivare anche a 2/300 bar, quindi non è uno scherzo e per cui la mia raccomandazione è che se non si conosce con certezza quale innesco abbiamo in mano, è prudente non utilizzarlo.​

"Piccola raccolta di polveri da sparo"​

Ci addentriamo più specificatamente:

Le chiusure si dividono in due tipi: 1) chiusura ad orlo tondo e 2) chiusura ad orlo stellare:
La prima può essere effettuata con dischetti di cartoncino, sughero o plastica auto disintegrante trasparenti o numerati. La seconda può essere fatta a 6 o 8 pliche, ma diciamo subito che quella universalmente utilizzata in Italia è quella a 6 pliche. Non tutti sanno che la chiusura ha un ruolo fondamentale nella resa balistica della cartuccia, al pari della quantità di polvere e piombo, ma mentre per polvere e piombo conosciamo esattamente le quantità da utilizzare e siamo in grado di riprodurle fedelmente al centesimo, per la chiusura non è così. Infatti se scorriamo le principali tabelle di ricarica noteremo che in nessuna di esse è contenuta la larghezza e l’altezza della chiusura da effettuare. Per ovviare a questo inconveniente, è possibile però cercare di limitare la possibilità di grossi errori specificando che la larghezza media di una chiusura standard (quindi il bordino) è da considerarsi fra i 1,60 e 2,00 mm. per una chiusura stellare e fra 2,10 e 2,50 mm. per una chiusura ad orlo tondo a seconda della larghezza e del disegno della bobina che utilizzeremo. Bordi diversi da quelli indicati sono da considerarsi anomali e/o utilizzati da caricatori esperti per particolari assetti della cartuccia. Il secondo parametro da utilizzare per essere sicuri di aver effettuato una buona chiusura non anomala, è l’altezza della cartuccia finita. Qui di seguito vi indicherò le esatte altezze DI CHIUSURA per i 3 calibri dei quali vi presenterò in seguito le mie tabelle di ricarica e cioè le altezze per il calibro 12 20 e 28. In combinazione bossolo in plastica e chiusura stellare, l’altezza di chiusura standard deve essere per il calibro 12/67 di 56,00 mm, per il 12/70 di 58,00 mm, per il 12/76 di 64,50/65 mm. Per la combinazione bossolo cartone e chiusura stellare, deve essere per il calibro 12/67 di 57,00/57,50 mm, per il 12/70 di 59,00/59,50 mm, e per il 12/76 di 66,00/66,50 mm. Per la combinazione bossolo in plastica e orlo tondo, deve essere per il calibro 12/67 di 61,50/62,00 mm e per il 12/70 di 64,00 mm. ed infine in combinazione bossolo in cartone ed orlo tondo, deve essere per il calibro 12/67 di 62,50/63,00 mm e per il 12/70 di 64,50/65,00 mm. Nel calibro 20/67 abbiamo che l’altezza finita standard in combinazione bossolo in plastica e chiusura stellare deve essere di 57,70/58,00 mm e per il 20/70 di 59,70/60,00. Per la combinazione bossolo in cartone e orlo stellare, deve essere per il calibro 20/67 di 59,00 mm e per il 20/70 di 60,50/61,00 mm. Per la combinazione bossolo in plastica e orlo tondo, deve essere per il calibro 20/67 di 63,00 mm e per il 20/70 di 64,80/65,00 mm. ed in combinazione bossolo in cartone ed orlo tondo, deve essere per il calibro 20/67 di 64,00/ mm e per il 20/70 di 65,50/66,00 mm. Infine in combinazione bossolo in plastica e chiusura stellare, deve essere per calibro 28/70 di 60/60,50 mm., in combinazione bossolo in plastica ed orlo tondo, deve essere per il calibro 28/70 di 65,00 mm., in combinazione bossolo in plastica ed orlo tondo nel calibro 28/65 di 60,50/61,00 mm. Per facilitare il caricatore a ricordare le giuste altezze di chiusura, ho riassunto il tutto in una tabella che trovate cliccando qui.
Una ultima cosa che il ricaricatore deve sapere: prendiamo il caso che per prova, abbiamo costruito una decina o più di cartucce utilizzando dei bossoli nuovi e queste cartucce, provate a caccia, si sono dimostrate validissime. A questo punto si passerà ad una produzione numerica più consistente (viste le belle performance) e come è normale, ci potrebbe passare per la testa di utilizzare dei bossoli rigenerati (di quelli che si possono trovare in quantità enorme presso i campi di tiro) e da noi re-innescati, per risparmiare nel costo di produzione. A questo punto si deve tenere in considerazione che un bossolo usato, ricalibrato e re-innescato, ha una minore tenuta, sia dei gas che della chiusura, visto che già una volta si è aperta e quindi buona cosa effettuare una orlatura leggermente più profonda (o bassa) di 0,2/0,3 mm. e non di più rispetto alla precedente effettuata su bossolo nuovo. A volte ho sentito dire (perlopiù nei discorsi da bar di cacciatori non più in tenera età) che ad ogni ricarica la chiusura veniva abbassata di 1 mm. E’ la cosa più sbagliata che si possa fare, visto che un abbassamento del genere, potrebbe provocare innalzamenti di pressione di anche 100 bar, che se anche non dovessero rendere la cartuccia pericolosa, la renderebbero di sicuro poco efficace e la lontanissima parente di quella prodotta con il bossolo nuovo.​

"Dischetti in plastica che al momento dello sparo si disintegrano in maniera da non interferire con i pallini di piombo e di conseguenza con la rosata. Come vedete dalla foto, sul mercato ve ne sono di completamente trasparenti o con il numero stampigliato sopra".

"Dischetti di cartoncino numerati e bianchi e dischetti di sughero a frattura. Anche quest’ultimi si disintegrano al momento dello sparo mentre quelli in cartoncino possono influire sulla rosata della cartuccia frapponendosi tra lo sciame dei pallini già all’interno della canna".​

Adesso arriva il bello:

Vediamo materialmente come si procede alla costruzione di una cartuccia:
1) prendiamo un manuale di caricamento e andiamo a leggere quale dose e con quale polvere vogliamo assemblare la cartuccia
2) scriviamo l’esatta dose partendo dall’innesco, in un foglio di carta che avremo sempre a portata di occhi
3) prendiamo il barattolo contenente la polvere scelta a ne versiamo un po’ in uno dei contenitori come spiegato in precedenza
4) prendiamo il piombo e lo versiamo in un altro contenitore
5) prepariamo il numero di bossoli che intendiamo ricaricare, uno o due in più nel caso che la prima o la seconda cartuccia non vengano bene, e li mettiamo nel porta-bossoli. IMPORTANTE: assicuriamoci che siano innescati con l’innesco consigliato nella tabella di ricarica
6) prendiamo un paio di contenitori di altezza vicina, ma diversa (utile sarà la tabella per dare una prima indicazione di che altezza di borra necessitiamo)
7) pesiamo con il bilancino la polvere, dopodiché la versiamo nel bossolo con l’aiuto dell’imbutino
8) inseriamo il contenitore manualmente assicurandoci che vada a sicuro contatto con la polvere (usiamo il calca borre relativo ad un calibro inferiore rispetto a quello che stiamo caricando)
9) pesiamo con il bilancino il piombo, dopodiché lo verseremo sempre con l’aiuto dell’imbutino all’interno del bossolo sopra il contenitore; a questo punto dovremo avere circa 10/11 mm. di bossolo libero per poter effettuare la chiusura stellare
10) prendiamo il bossolo lo portiamo sotto la bobina piegatrice (o stellatrice) a motore spento ed effettueremo il primo abbassamento di leva in maniera che la bobina incida il bossolo ed effettui le classiche 6 pieghe, lasciando il bossolo a forma di punta. Normalmente si abbassa la leva fino a quando riesce a piegare il bossolo, quando comincia a forzare ci si ferma.
11) a questo punto accendiamo la macchina e mettiamo il bossolo sotto la bobina orlatrice e abbassiamo per la seconda volta la leva, e tenendola abbassata per alcuni secondi facciamo si che la bobina faccia il suo dovere e chiuda in maniera perfetta la nostra prima cartuccia. (Prima di fare la cartuccia, io utilizzo un sistema per mettere il fermo alla mia colonna e ve lo mostro in questa fotografia. Niente di che, ma mettendo il bossolo sotto la colonna prima di cominciare ad orlare, la si porta a precisa altezza, che corrisponderà, salvo piccole modifiche, a quella definitiva. Naturalmente i bossoli non carichi, vanno preparati prima, misurati poi con il calibro e scritti con l’esatta altezza.)
12) Controlliamo l’altezza della cartuccia finita che deve essere esatta in base al bossolo utilizzato.

Nota importante:

Da cosa vedo se la cartuccia è fatta bene fisicamente ? I parametri di giudizio non sono poi tanti, ma è bene conoscerli: le pieghe delle stellari debbono essere perfettamente uguali ed accostate in modo preciso, senza foro centrale ed in piano perfetto. Le cartucce non devono presentare ne segni né protuberanze del piombo, e mettendo la cartuccia controluce, la borra deve risultare in media tensione, né poca né troppa.

Solitamente i difetti principali che riscontriamo in chi fa per la prima volta una cartuccia, sono la chiusura non perfettamente piana (o troppo concava o troppo convessa) e questo si risolve con il cambio del contenitore più alto o più basso, oppure che la cartuccia se messa in senso contrario, non resta esattamente in piano (diciamo che assomiglia alla Torre di Pisa), e questo si risolve in fase di orlatura, ripetendo l’operazione dopo aver ruotato la cartuccia di 60/90° manualmente e tenendo abbassata la leva per pochi attimi. Per ricapitolare in pratica abbassiamo la leva e orliamo leggermente, risolleviamo la leva, ruotiamo la cartuccia con la mano che la sta tenendo e ri-abassiamo la leva per terminare l’operazione. In questo modo la cartuccia finita risulterà perfettamente in piano.
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"Mettendo il bossolo desiderato sotto la colonna e abbassandola fino a farci toccare la bobina orlatrice, possiamo così bloccare il fermo alla giusta misura, prima di cominciare ad orlare in serie, tutte le nostre cartucce."​

Come si legge una tabella di ricarica ?

Le tabelle di ricarica riportano normalmente i seguenti dati:

Il tipo di polvere

L’innesco

La quantità di polvere

La quantità di piombo

Il tipo di chiusura


Quindi se ci atteniamo a quanto trovato nelle tabelle e alle raccomandazioni che ho scritto nei capitoli precedenti, non dovremmo avere particolari problemi nel creare una buona cartuccia o quantomeno pericolosa (la bontà venatoria ahimè bisogna riscontrarla a caccia). L’errore nel quale si può incappare è quello di prendere, per esempio, una dose indicata in questa maniera. . . . . . . . . . . . . (volutamente non indico la polvere)

12/70 616 1,50 x 32 chiusura stellare

e utilizzare un bossolo 12/67 o peggio un bossolo 12/65. Ecco qui si deve prestare estrema attenzione. Non è la stessa cosa utilizzare un bossolo 12/70 e un bossolo 12/65 per fare la stessa dose perché, ricordate che la pressione aumenta con l’avvicinarsi della polvere alla base del piombo. Con un bossolo da 65, anziché da 70, questa distanza viene ridotta di ben 5 mm. e ogni millimetro in meno può provocare un aumento di pressione che può andare dai 25/30 bar ai 45/50 a seconda del tipo di polvere e peso di piombo in essa contenuta. Quindi ribadisco, se una dose è indicata su bossolo 12/70 va utilizzata solo per quel tipo di bossolo, altrimenti non deve essere fatta. Voi mi direte: e se io ho solo bossoli 12/65 ? Allora la dose andrà aggiustata, ma qui dovrete avere la pazienza e la possibilità di provare in canna monometrica* la vostra cartuccia partendo con il minimo quantitativo di polvere possibile considerando che 3 mm. di bossolo in meno richiedono normalmente una riduzione di polvere che può oscillare dai 0,05 gr. ai 0,10. (5 /10 ctg.). Quindi per la dose sopra menzionata come esempio, partiremo col costruire in bossolo 12/65 la seguente cartuccia:

12/65 616 1,40 x 32 chiusura stellare o 12/67 616 1,45 x 32 chiusura stellare.

Al contrario se conosciamo la dose per un bossolo 12/67, per caricare una buona cartuccia in calibro 12/70 dovremo fare il contrario aumentando la quantità di polvere per recuperarne la perdita di pressione.



P.s: la dose suddetta è puramente da esempio.


* Cosa è la CANNA MANOMETRICA ? E’ una canna speciale utilizzata per la prova delle pressioni sviluppate da una data cartuccia. In corrispondenza della camera è praticato un foro laterale, che comunica con un pistone, quest’ultimo, allo sparo, comunica la spinta determinata dalla deflagrazione della carica a un cilindretto di rame, deformandolo. La misura della deformazione del cilindro determina la pressione

(metodo Crusher). Esiste anche un altro metodo, denominato "a trasduttore", che invece del pistone con il cilindretto di rame utilizza un particolare cristallo di quarzo. Quest’ultimo, restituisce una tensione elettrica proporzionale alla pressione alla quale e soggetto, consentendo una misura più precisa. Il tutto serve per misurare pressioni e velocità ed altri parametri della vostra cartuccia. Di solito ogni buona armeria che fabbrica cartucce per così dire “fai da te”, ne è provvista e dietro richiesta, permette ai propri clienti di farne uso. Qui potete trovare un certificato di prova in canna manometrica effettuata presso il ballipedio della ditta Gualandi.​

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Per accedere alle pagine successive è necessario leggere attentamente il testo e accettare solo se si è in accordo con quanto scritto descritto.



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Polvere a doppia base, a basso contenuto di nitroglicerina completamente gelatinizzata si presenta a forma discoidale di colore grigio-nero con frammisto qualche grano giallo.​

Caratteristiche chimico-fisiche:

Monobasica alla nitrocellulosa ad alto contenuto di azoto; completamente gelatinizzata e stabilizzata; colore: grigio; dimensioni nominali: cilindretti forati ottenuti per trafilazione; densità gravimetrica media: 550 g/l

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Caratteristiche chimico-fisiche:

Monobasica alla nitrocellulosa ad alto contenuto di azoto; completamente gelatinizzata e stabilizzata; colore: grigio; dimensioni nominali: 1,2X1,2X0,15; densità gravimetrica media: 570 g/l​

Caratteristiche chimico-fisiche:

Monobasica alla nitrocellulosa ad alto contenuto di azoto; completamente gelatinizzata e stabilizzata; colore: grigio; dimensioni nominali: cilindretti forati ottenuti per trafilazione; densità gravimetrica media: 620 g/l​

Caratteristiche chimico-fisiche:

Monobasica alla nitrocellulosa ad alto contenuto di azoto; completamente gelatinizzata e stabilizzata; colore: grigio; dimensioni nominali: cilindretti forati ottenuti per trafilazione; densità gravimetrica media: 660 g/l​